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【必赢56net手机版】Vogue时装评论遭网友猛烈抨击,纽约时报

时尚头条网报道:时装设计师封杀时尚杂志评论自己的大秀是不多见的行为,但在2017年春夏米兰时装周,意大利奢侈品牌Dolce
Gabbana再次挑战业界权威媒体,将《纽约时报》列入黑名单的行为引发业界的广泛争议。

必赢56net手机版,令人惊讶的是,25个中国客户中依然有18个出席了该时装秀,只有7个客户选择不参加

在米兰时装周期间,Dolce
Gabbana和《纽约时报》的矛盾再度公开化。杂志出版人Elizabeth
Paton在转发《纽约时报》对Dolce Gabbana最新一季大秀时写到:
当@dolcegabbana把《纽约时报》拒之门外时,@vvfriedman依然可以对秀场做出评论。

作者 | Drizzie

显然,《纽约时报》是少数几家依然用客观口吻评价时装周大秀的媒体,而非以Instagram时尚贴文为导向,疲于描写细节。九年前在Cathy
Horyn执掌《纽约时报》时尚版块时期,就被Dolce
Gabbana列入黑名单长达九年。根据WWD的报道,Dolce Gabbana对Cathy
Horyn的同事Guy Trebay的评论文章也不感冒。

因辱华风波取消上海大秀、品牌创始人组合发布道歉15天后,DolceGabbana Alta
Moda高级定制系列在米兰照常发布。

尽管Cathy Horyn于2014年离职,她的继任者是Vanessa
Friedman,后者曾就职于《金融时报》,曾参加报道过Dolce
Gabbana的作品,不过她入职《纽约时报》后就再也没收到品牌的邀约。与之对比的是,Vanessa
Friedman在《金融时报》的继任者Jo Ellison被Dolce
Gabbana允许出席大秀,但值得注意的是,Dolce
Gabbana要求后者在点评设计系列时不能有任何一点让设计师感到不公平的言论,这也可以看作是设计师禁止记者批评作品的另一种措辞。可见,Dolce
Gabbana与《纽约时报》的隔阂恩怨依然没有结束。

两位创始人Domenico Dolce和Stefano
Gabbana在米兰秀上的共同谢幕,侧面否认了此前Stefano
Gabbana可能从品牌出局的猜测。

这些年,《纽约时报》并不是唯一被Dolce
Gabbana列入黑名单的媒体。一位Style.com(如今是Vogue
Runway)的发言人在2006年曾表示,他们一个报道欧洲大秀的团队被Dolce
Gabbana驱逐。据透露,被Dolce
Gabbana列入黑名单还包括《女性每日着装》的Luisa
Zargani、康泰纳仕集团旗下的W杂志和Vogue意大利版。虽然Vogue意大利版主编Franca
Sozzani对这个消息不予置评,但她透露,在米兰时装周期间Dolce
Gabbana认为他们的衣服没有在杂志内页清晰展示,已经取消了跟Vogue意大利版的合作。

Domenico
Dolce在秀后接受外媒采访后表示,中国是昨天的事情,今天又是新的一天。生活并非一帆风顺,它会教给你一些事情,你试着去理解,然后第二天你依然得继续生活。

考虑到Dolce Gabbana将《纽约时报》长期列入黑名单,特别是对于Dolce
Gabbana的两位设计师而言,他们是出了名的不能容忍自己产品受到非议。在2014年,他们曾威胁要召回品牌在康泰纳仕旗下出版物的所有2000万广告合约,因为该集团的《名利场》杂志决定在专栏报道了他们的逃税官司。

辱华风波的主角Stefano
Gabbana则在事后首次接受采访中发声,有时候你确实会犯错误,以后我将不再使用Instagram。目前,这名设计师的Instagram更新停止在11月23日他发布的一则宠物猫视频,而这则视频在道歉声明之后发布。

那些被Dolce
Gabbana列入黑名单的媒体看似都有一个共同点,他们都曾写了一些让两位设计师感觉对自己设计作品不公平的言论,这也意味着虽然一些时尚杂志和个人被列入黑名单,但大部分没有被列入黑名单的媒体比较倾向于商业利益。时尚杂志记者们有自己的立场,但为了能够出席在下一季的大秀,他们不得不对那些存在质疑的服装进行中立的描述而不是批评。

DolceGabbana于12月8日在米兰发布Alta Moda高级定制系列

比起批判性文章,更让业界值得思考的是,到底是什么原因让Dolce
Gabbana长期将《纽约时报》列入黑名单,这其实更多的反应了关于设计师,品牌和如今的时装状态。

Stefano
Gabbana还透露,该系列在秀后午餐会结束之前大部分已经被来自美国,印度,俄罗斯,加拿大,安哥拉,德国,新加坡,日本的客户订购。令人惊讶的是,25个中国客户中依然有18个出席了该时装秀,只有7个客户选择不参加。

显而易见的是,Dolce
Gabbana并不仅仅希望控制他们设计作品的报道,也希望能够封杀不满的意见,Dolce
Gabbana一个标志性策略就是让大秀互联网化,大秀上出席的观众占比越来越高,设计师或者是他们的公关团队认为传统时尚杂志的秀场点评报道越来越没有价值,他们转而选择去迎合在社交媒体Instagram和Snapchat上看新系列的年轻的消费者,而非那些看传统时尚杂志和网站新闻的消费者,毕竟现在的一切都关乎于手机端影响力。

据时尚商业快讯监测,继11月23日在Twitter发布道歉视频后,DolceGabbana从12月7日开始重新恢复更新Twitter,其Instagram账号则从11月28日开始发布了近90张图片,宣传品牌圣诞橱窗和Alta
Moda时装秀,目前拥有粉丝1913万。

事实上,随着社交媒体的迅速发展,曾经所谓的权威时装评论影响力已经式微,到了可有可无的地步,与时装评论的意见相比,发现谁在社交媒体拥有更多有消费能力的粉丝,这或许才是陷入业绩疲软奢侈品牌现在最关注的。在2017春夏巴黎时装周,Dior邀请的明星和时尚达人在各类社交媒体的粉丝总量至少超过5亿,是历次发布秀中邀请明星和时尚达人最多的一次,可以肯定的是,随着时装周模式的改变,杂志的时装秀评内容将成为非主流,对时尚消费者而言,她们更在意的是追随明星穿什么。

值得关注的是,康泰纳仕集团旗下Vogue
Runway、Vogue英国版和Vogue意大利等线上媒体照常对该系列进行了报道,但知名时装评论人Suzy
Menkes对该品牌的态度在社交媒体引起争议,她先是在Instagram在接连发布20余条DolceGabbana相关推文,而后其在为Vogue撰写的评论也被认为是站在支持DolceGabbana的阵营。

在今年的时装周上,这一趋势已越来越明显,千禧一代要比上一代握有更大的主动权,虽然大多数千禧一代并不是如今高端时尚的主要消费者,但他们是未来。

她写道,DolceGabbana在中国到底出了什么问题?我很难对一场从未发生的时装秀做出任何判断。因模特用筷子吃披萨的广告而被认定为种族主义者,我认为这种批评是冷漠和愚蠢的,如今世界各地对于时尚信息的传播可能过于随意和粗心了。

Booth Moore在为Hollywood Reporter撰稿的一篇文章中提到:Dolce
Gabbana正在从多渠道努力争取年轻一代的消费者。这个品牌在大秀前一天于Instagram平台宣布千禧一代已经来了,秀场头牌坐满视频博主比如Cameron
Dallas, Luka Sabbat和年轻明星如Sistine Stallone, Brandon Thomas Lee,
Rafferty Law,和Sofia Richie。华尔街日报的Christina
Binkley则发布推文:Dolce
Gabbana大秀请来了95后的流行偶像,而我们谁都不知道他是谁。在大秀的最后,当看着DG毕场时一群模特穿着T恤和短裙出场,她写道:我打赌这些T恤是给95后购买的。

但是有分析指出,Suzy
Menkes作为时装记者与很多外媒一样有意或无意地模糊事件焦点,强调DolceGabbana遭到抵制的原因仅仅是DolceGabbana的宣传广告,但忽略了真正激怒中国消费者的是Stefano
Gabbana的种族主义言论。

十年来,Dolce
Gabbana不仅明确禁止批评的文章,也曾因为杂志内容威胁要撤出广告,这是一个时装行业的潜规则。但有分析认为,仅仅简单地认为Dolce
Gabbana不想要对自己设计不公平的评论是不负责的,可以更直白的说,Dolce
Gabbana长期将《纽约时报》列入黑名单是开始厌恶时尚行业的潜规则,他们打破传统的方式跟目前这个时尚系统格格不入。

知名时装评论人、Vogue国际编辑Suzy Menkes

2017年春夏大秀的主题两人的岛屿可以说非常合适反映目前的品牌状态。Dolce和Gabbana两人在属于他们自已的岛上,可以说,这也是一个让他们不疲于玩把戏的地方。能做到如此,也许因为Dolce
Gabbana是一家私人企业,不需要为了股东负责;又或者是因为他们的品牌帮助他们成为了亿万富翁,正处于一个可以挑战权威的位置,当年他们因漏税传出丑闻时就计划关闭意大利所有的店铺。

目前陆续有读者对Suzy
Menkes的这篇秀评表达了强烈不满,她认为这篇文章本身也充满对中国市场的偏见。例如,她在描述Stefano
Gabbana引发的社交媒体风波时用颇具殖民主义意味的远东(Far
East)这个词指代中国市场,该词原义指西方国家开始向东方扩张时对亚洲最东部地区的通称,背后是根深蒂固的欧洲中心主义逻辑。

有分析人士指出,Dolce
Gabbana依然是意大利奢侈品牌的领头羊,Dolce和Gabbana发现他们已经超出了传统的时装系统,在他们眼里,他们已经到达了一个可以自己制定规则的位置,毕竟条条大路通Dolce
Gabbana。

特别是文章尾部对中国的描述被认为具有冒犯性,读者认为她将奢侈品牌的种族言论事件上升到意识层面似乎毫无必要,这或从侧面反映出她没有像对其他市场一样平等看待中国,而是带着有色眼镜。

综合来自WWD、路透社和TFL 文:Julia Zhu

有分析人士认为,Suzy
Menkes针对中国的恶言相向却令其震惊,并且她在文章中绝口不提文化差异的问题令人感到不安

独立时装记者Pierre A. M’Pele认为,Suzy
Menkes的言论让Vogue显得更加与年轻读者脱节,而年轻读者恰好正是康泰纳仕想尽办法争取的受众。他在看到DolceGabbana宣传片后并不感到意外,因为这不过是外国人又一次未能真正了解其他文化并与之沟通的行为。但是Suzy
Menkes针对中国的恶言相向却令其震惊,并且她在文章中绝口不提文化差异的问题令人感到不安。

值得关注的是,面对年轻读者阅读习惯的巨大改变和纸媒行业的式微,康泰纳仕集团正在经历剧烈变革。上周,总部位于美国的康泰纳仕集团宣布将与总部位于英国的康泰纳仕国际(Cond
Nast International)合并,在康泰纳仕集团工作工作近20年的首席执行官Bob
Sauerberg宣布离职,合并后的集团CEO依然空缺。

而康泰纳仕集团财政状况正陷入泥潭,去年亏损超过1.2亿美元,正在内部进行密集的调整与裁员,预计2020年才能恢复盈利。继关闭《Details》、《Self》和《Teen
Vogue》纸刊,去年裁员80人后,集团为节省成本还将寻求出售《Brides》,
《Golf
Digest》和《W》三本杂志,并出租其在世贸中心办公室26个楼层中的至少6层。

为更好地顺应趋势,康泰纳仕集团也开设了首个专注于网红孵化的机构,名为Social
Talent Agency ,目前已签约 27
名意大利及全球网红、康泰纳仕集团还在今年的年度NewFronts展会上透露,为更好地打动千禧一代和Z世代,集团会在年底前推出《Wired》频道,《Bon
Apptit》和《GQ》的频道则计划明年推出。

不过,此次DolceGabbana辱华事件发生后,国际主流时尚媒体基本保持沉默。中国版Vogue主编张宇在接受WWD采访时表示,正如我一再公开和私下表达的那样,寻求进入中国并在中国扩张的西方品牌应该了解中国的文化。
他们可以通过倾听中国团队的意见和见解来获得很多收益,而不是从总部那里决定一切。

时尚杂志在对行业议题表达立场上的缺席,很大程度上与时尚杂志对品牌广告收入的依赖有关。作为众多时尚杂志的大客户,Dolce
Gabbana要求媒体不可以发表令品牌感到不公平的意见。九年前在Cathy
Horyn执掌《纽约时报》时尚版块时期,就被Dolce
Gabbana列入黑名单长达九年。而Cathy Horyn的同事Guy
Trebay、《纽约时报》现任时装总监Vanessa Friedman也在其黑名单之列。Vanity
Fair曾因试图报道Dolce
Gabbana避税案而被品牌威胁撤出康泰纳仕集团全部广告。

相较之下,电商平台的态度则更加果决。事件发生后,全球最大奢侈品电商Yoox
Net-a-Porter集团表示,鉴于DolceGabbana对中国发出不当言论舆论风波持续恶化,将从旗下的Net-a-Porter、Mr.Porter和Yoox三大平台中撤出该品牌产品,成为首个决定撤下该产品的国际奢侈品电商。淘宝等国内电商平台等也迅速行动,撤下该品牌商品,意味着中国重要电商销售渠道几乎全部被切断。

真正令人担忧的是,时尚行业似乎非常健忘。2011年,Dior原创意总监John
Gallliano在巴黎市中心的酒吧与一对犹太情侣发生冲突,并用带有种族歧视色彩的言语谩骂而遭到逮捕,此前他还对其他女性说过类似言论。最终,该事件以John
Galliano被品牌开除并罚款8421美元收场。然而不过时隔几年,John
Galliano已高调重返时装行业掌舵Maison
Margiela,其时装秀依然受到广泛欢迎。

截至目前,康泰纳仕集团和Suzy Menkes未对遭网友抨击的消息作任何回应。

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